Vogue França
| Vogue França | |
|---|---|
| Diretor dos Conteúdos Editoriais | Eugénie Trochu |
| Ex-editores | Emmanuelle Alt 2010-2021 / Carine Roitfeld 2001-2010 / Joan Juliet Buck 1994-2001 |
| Categoria | Moda |
| Frequência | Mensal |
| Editora | Condé Nast |
| Primeira edição | April 1920 |
| País | França |
| Baseada em | Paris |
| Idioma | Francês |
| vogue.fr | |
A edição francesa da revista Vogue, anteriormente chamada de Vogue Paris, é uma revista de moda publicada desde 1920.
História[editar | editar código-fonte]
1920–54[editar | editar código-fonte]
.jpg)
A edição francesa da Vogue foi publicada pela primeira vez em 15 de junho de 1920,[1] tendo como primeira editora-chefe Cosette de Brunhoff (1886–1964).[2] Seu irmão, Michel de Brunhoff (1892–1958) assumiu e foi editor-chefe de 1929 até 1954.[3]
Sob Edmonde Charles-Roux (1954–66)[editar | editar código-fonte]
Edmonde Charles-Roux (1920–2016), que já havia trabalhado na Elle e na France-Soir,[4] tornou-se a editora-chefe da revista em 1954.[5] Charles-Roux foi uma grande defensora do " New Look " de Christian Dior, sobre o qual ela disse mais tarde: "Isso sinalizou que poderíamos gargalhar novamente - que poderíamos ser provocativos novamente e usar coisas que chamariam a atenção das pessoas na rua." [5] Em agosto de 1956, a revista lançou uma edição especial de prêt-à-porter, sinalizando uma mudança no foco da moda da produção de alta-costura.[6]
Ela saiu da Vogue em 1966, em decorrência de um conflito por querer colocar uma mulher negra na capa da revista.[7] Mais tarde, quando questionada sobre sua saída, Charles-Roux se recusou a confirmar ou negar esse relato.[8]
1968–2000: Crescent, Pringle e Buck[editar | editar código-fonte]
Francine Crescent (1933–2008), cuja editoria mais tarde seria descrita como presciente,[9] ousada,[10] e corajosa,[11] assumiu o comando da Vogue francesa em 1968.[12] Sob sua liderança, a revista se tornou líder global em fotografia de moda.[13] Crescent deu a Helmut Newton e Guy Bourdin, os dois fotógrafos mais influentes da revista, controle criativo completo sobre seu trabalho.[9][13] Durante a década de 1970, Bourdin e Newton competiram para expandir os limites da fotografia erótica e decadente;[14] as "garotas em posição prona e boquiabertas de Bourdin" foram colocadas contra as "sereias S&M escuras e de salto agulha de Newton".[9] Às vezes, o trabalho de Bourdin era tão escandaloso que Crescent "colocava seu emprego em risco" para preservar sua independência artística.[11] Os dois fotógrafos influenciaram muito a imagem da feminilidade no final do século 20 [10] e foram os primeiros a perceber a importância da imagem, em oposição ao produto, no estímulo ao consumo.[9] Através do poder da fotografia na moda, Bourdin e Newton foram capazes de criar novos caminhos no mundo da moda, bem como promover a imagem da Vogue.
No final dos anos 1980, entretanto, o estrelato de Newton e Bourdin havia acabado e a revista estava "presa em uma rotina".[15] Colombe Pringle substituiu Crescent como editora-chefe da revista em 1987.[16] Sob a supervisão de Pringle, a revista recrutou novos fotógrafos como Peter Lindbergh (1944–2019) e Steven Meisel, que desenvolveram seus estilos característicos nas páginas da revista.[15] Mesmo assim, a revista teve dificuldades, permanecendo monótona e fortemente dependente de matérias estrangeiras.[17] Quando Pringle deixou a revista em 1994, espalhou-se a notícia de que sua renúncia havia sido forçada.[18]
Joan Juliet Buck, uma americana, foi nomeada sucessora de Pringle a partir de 1º de junho de 1994.[19] Sua seleção foi descrita pelo The New York Times como uma indicação de que a Conde Nast pretendia "modernizar a revista e expandir seu escopo" de sua tiragem de 80.000 exemplares.[19] Os primeiros dois anos de Buck como editora-chefe foram extremamente controversos; muitos funcionários pediram demissão ou foram demitidos, incluindo o diretor editorial da revista e a maioria de seus principais editores.[18][20] Embora circulassem rumores em 1996 de que a revista estava prestes a fechar,[18] Buck perseverou; durante seu cargo de editora, a circulação da revista aumentou 40%.[21] Buck refez a revista em sua própria imagem cerebral,[20] triplicando a quantidade de texto na revista e dedicando edições especiais à arte, música, literatura e ciência.[20] Juliet Buck anunciou sua decisão de deixar a revista em dezembro de 2000, após seu retorno de uma licença de dois meses.[21] O Sydney Morning Herald posteriormente comparou sua saída, ocorrida durante a semana de moda de Milão, à demissão de um técnico de futebol durante um jogo do campeonato.[22] Carine Roitfeld, que havia sido a diretora criativa da revista,[21] foi nomeada sucessora de Buck no abril seguinte.[23]
Sob Carine Roitfeld (2001-2011)[editar | editar código-fonte]
Roitfeld pretendia restaurar o lugar da revista como líder no jornalismo de moda (a revista "não estava sendo tão boa" desde os anos 1980, ela disse [24] ) e [restaurar] sua identidade francesa.[25] Sua nomeação, que coincidiu com a ascensão de jovens estilistas em várias das mais importantes casas de moda de Paris, "trouxe uma energia juvenil" para a revista.[24] Em abril de 2002, ela livrou a revista de funcionários estrangeiros, tornando-a "toda francesa pela primeira vez em muitos anos".[23] A revista também passou por uma reformulação pela empresa de design M/M (Paris) sedeada em Paris .[25] O objetivo era fazer com que o título parecesse mais feito à mão e orgânico, principalmente por meio do uso de colagem e fontes desenhadas à mão. A continuidade foi criada por meio do uso de temas soltos para cada edição, ritmo suave e uniformidade visual nas páginas de compras.[25]
A estética da revista evoluiu para se assemelhar à de Roitfeld (isto é, "esbelta, resistente, luxuosa e totalmente apaixonada pela moda de cigarros pendurados e troncos nus").[26] Roitfeld recebeu críticas periodicamente pelo uso de sexualidade e humor na revista, que ela emprega para interromper o conservadorismo e a pretensão da moda.[24] A Vogue de Roitfeld é descaradamente elitista, "despreocupada em tornar a moda usável ou acessível aos seus leitores".[26] Modelos, não atrizes promovendo filmes, aparecem na capa.[26] Suas páginas de festas concentram-se na própria equipe da revista, principalmente Roitfeld e sua filha Julia Restoin Roitfeld .[26] Suas editorias convidadas regulares são dadas a it-girls como Kate Moss, Sofia Coppola e Charlotte Gainsbourg .[26] De acordo com o The Guardian, "o que distingue a Vogue francesa é sua suposição natural de que o leitor já deve ter ouvido falar dessas pessoas bonitas. E se não tivermos? A implicação é que esse é o nosso infortúnio, e os editores não estão dispostos a se ocupar em nos ajudar." [27] A receita publicitária aumentou 60% em 2005, resultando no melhor ano para vendas de anúncios desde meados da década de 1980.[24] Em 17 de dezembro de 2010, Carine anunciou sua saída da Vogue Paris a partir de 31 de janeiro de 2011.[28]
Sob Emmanuelle Alt (2011-presente)[editar | editar código-fonte]
Em 7 de janeiro de 2011, foi anunciado que Emmanuelle Alt, que havia sido diretora de moda da revista nos últimos 10 anos, se tornaria a nova editora-chefe a partir de 1º de fevereiro.[29]
Veja também[editar | editar código-fonte]
Referências[editar | editar código-fonte]
- ↑ Davis, Mary E. Classic Chic: Music, Fashion, and Modernism. University of California Press (2006), p. 203. ISBN 0-520-24542-3.
- ↑ Rook, Penelope (2017). «Fashion Photography and Photojournalism: Posing the Body in Vu». Fashion Theory (em inglês). 21 (2): 131–156. ISSN 1362-704X. doi:10.1080/1362704X.2017.1256965
- ↑ Dominique Veillon (1 de outubro de 2002). Fashion Under the Occupation. [S.l.]: Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-85973-548-0. Consultado em 1 de abril de 2015
- ↑ (em francês) "Edmonde Charles-Roux". Les Échos (5 November 2007).
- ↑ a b Philips, Ian. "The Look that shocked the world". The Independent (11 February 1997).
- ↑ (em francês) Sanchez, Anne-Cécile. "Et Saint Laurent aima la femme". Le Point (11 January 2002).
- ↑ (em francês) Edmonde Charles-Roux - Bernard-Henri Lévy website
- ↑ Kerwin, Jessica. "Coco's Cinderella story". W (1 June 2005).
- ↑ a b c d Furniss, Jo-Ann. "The image-maker". The Independent (22 March 2003).
- ↑ a b Pitman, Joanna. "The man with ad extras". The Times (5 February 2002).
- ↑ a b Pitman, Joanna. "Bonfire of the vanities". The Times (23 April 2003).
- ↑ (em francês) Martin-Bernard, Frédéric. "Guy Bourdin, photographe hors mode". Le Figaro (5 July 2004).
- ↑ a b Pitman, Joanna. "Non-stop erotic cabaret". The Times (8 May 2001).
- ↑ Braunstein, Peter. "Shoot to chill". W (1 October 2001).
- ↑ a b Jobey, Liz. "A woman of taste and influence". The Independent (8 May 1994).
- ↑ Colapinto, John. "You'll think I'm a madman". The Guardian (May 27, 2007).
- ↑ Muir, Kate. "An American in Paris fashion". The Times (4 May 1994).
- ↑ a b c Daswani, Kavita. "Out of vogue". South China Morning Post (4 February 1996).
- ↑ a b "French Vogue names editor". The New York Times (11 April 1994).
- ↑ a b c "How two Americans shook up French 'Vogue'". CNN Business Unusual (8 May 1999). Transcript via LexisNexis.
- ↑ a b c Horyn, Cathy. "Front row: New home for the best-dressed list? De Niro's dresser now has a store -- Editor of French Vogue calls it quits." The New York Times (12 December 2000).
- ↑ Wilson, Catherine. "Strictly black and white". Sydney Morning Herald (17 November 2001).
- ↑ a b Trebay, Guy. "She's the face of fashion, and its prophet". The New York Times (16 April 2002).
- ↑ a b c d Healy, Murray. "We're French! We smoke, we show flesh, we have a lot of freedom". The Observer (25 February 2007).
- ↑ a b c "M/M make Vogue human". Creative Review (2 June 2003).
- ↑ a b c d e Larocca, Amy. "The anti-Anna". New York Magazine (25 February 2008).
- ↑ Patrick O'Connor. "Un bon anniversaire". The Guardian (4 December 1995).
- ↑ «Carine Roitfeld quitte Vogue Paris». Le Figaro. 17 de dezembro de 2010
- ↑ Emmanuelle Alt new French Vogue editor-in-chief Arquivado em 2011-01-10 no Wayback Machine - Vogue UK, 7 January 2011